Anna Aden

Anna Adén is Swedish and is 26. That's all I know about her. Well, I also know she takes fantastic pictures.

Anna Adén es sueca y tiene 26 años. Eso es lo único que sé de ella. Bueno y que hace unas fotos fantásticas.

La Roja

For giving us hope.

Por darnos esperanza.

Source:FIFA

SuTurno

SuTurno is a Creative Studio based in Madrid. Part of the business is dedicated to create prints for other brands such as Zara Home or Hoss Intropia. Apart from that, they also design their own products. Their silk scarves are to die for, as well as their cushions and the tote bag seems so practical for the everyday life.

SuTurno es un estudio creativo con base en Madrid. Una parte del negocio consiste en crear estampaciones para otras marcas, como Zara Home y Hoss Intropia entre otras. Pero además también hacen diseños que comercializan ellos mismos. Sus pañuelos de seda con estampados de huellas o molinillos son una delicia, así como sus cojines y su bolsaco parece muy útil para el día a día.

Willy Ronis

Like his contemporaries Brassaï or Doisneau, Willy Ronis became famous picturing the quaint Paris that resides in the imaginary collective. Young lovers that embrace in an eternal hug, children running down cobbled streets or men with big moustaches drinking wine, are common subjects in his work. Pure nostalgia in two dimensions.

Como sus contemporáneos Brassaï o Doisneau, Willy Ronis se hizo famoso forjando la imagen de la París pintoresca que hoy reside en el imaginario colectivo. Jóvenes amantes que se rodean en un abrazo eterno, niños correteando calles adoquinadas y hombres de bigotes imponentes que se arremolinan alrededor de una botella de vino, son sujetos frecuentes en sus fotografías. Pura nostalgia en dos dimensiones.

Source: Hackel Bury

Heroes: The Beatles

Diarte

DIARTE is a knitwear house that was launched in 2009. Its innovative designs and patterns sure stand out from a crowd. Ana, the designer behind the label, has an impressive background: she graduated in fashion design from ESDI. After that she majored in knitwear from CSM and LCF. She has also worked for brands such as: Aquasqutum, Ossie Clark or La Casita de Wendy.*

DIARTE es punto. Bueno, más bien es punto y aparte, porque sus estampados y diseños innovadores la hacen situarse por encima de las casas de knitwear tradicional.

Ana, la diseñadora detrás de éste proyecto, cuenta con un currículo impresionante: se graduó en diseño de moda en ESDI, luego se especializó en punto en CSM y en el London College of Fashion y además ha trabajado para marcas tan dispares como Aquasqutum, Ossie Clark o La Casita de Wendy.

A pesar de todo esto, uno al hablar con ella se da cuenta de que es una persona humilde y trabajadora a la que, sin embargo, no le han faltado la ambición y el arrojo necesarios para lanzar, junto a su pareja, DIARTE.

¿Cuáles son tus principales influencias a la hora de diseñar?

Mis recuerdos de pequeña son excusiones a la montaña, escuchar discusiones de política, mucha música extranjera y alternativa de los 70’s/80’s y mucho cine clásico y de los 50’s. Así que indudablemente esto me ha marcado profundamente. A la hora de diseñar recurro a la historia del arte, civilizaciones antiguas y movimientos o historias sociales, y siempre con la música de fondo adecuada que me ayude a meterme en el tema. Aunque siempre termino escuchando algo de rock para no desviarme de quién soy.

Se dice que los inicios siempre son difíciles, ¿qué fue lo más duro para ti a la hora de abrir un negocio en un sector tan competitivo como la moda?

La verdad es que nunca pensé en crear una marca hasta que llegué a Londres. Estando ahí conocí varios casos de gente (y casualmente todas mujeres) que habían montado negocios propios, organismos que ayudaban a jóvenes diseñadores, etc. y me picó el gusanillo. Así que cuando por fin volvimos a España lo tuve bastante claro. No pensé demasiado en lo competitivo del mercado, porque había visto que era factible, aunque en España no estemos acostumbrados a ello.

Diría que lo difícil es abrirse camino. Pero en realidad es una traba mental. Sí es verdad que las tiendas te compran más si conocen la marca. Pero por mi experiencia creo que si tu colección les gusta se van a arriesgar. Por lo menos ese es mi caso.

El género de punto está viviendo un buen momento en el panorama internacional gracias a gente como Sandra Buckland, ¿qué te impulsó a inclinarte por el knitwear?

¡Sí! Y estoy super contenta, porque cada vez veo más punto en las pasarelas, y ya no prendas fuera de lo común (como las de S.B. que me encantan) sino como piezas llevables y a la vez claves dentro una colección.

En el último año de carrera nos hicieron especializarnos y yo escogí género de punto. Ya en ese entonces encontraba el punto mucho más divertido e intrigante. No era algo plano, sino que ¡era algo que se creaba con hilos! Puedes diseñar la forma de la prenda, pero también el tejido, jugando con las estructuras, calados, acabados, y diseñar tu propio estampado y puedes hacer que todo ello salga de máquina prácticamente sin confección posterior.

Al poco de mudarme a Londres pensé que debía aprovechar para crecer como diseñadora. No podía dejar pasar la oportunidad de estar en una ciudad que me inspiraba tanto. Así que estuve mirando varias escuelas y cursos. Y sin dudarlo en absoluto me tiré de cabeza de nuevo al punto. Retomé el manejo de la máquina tricotosa, y fue entonces cuando decidí encaminar mi carrera hacia esta especialización. Creo que cuando empecé DIARTE ni siquiera pensé en otra cosa que no fuera punto.

¿Cuál es tu prenda de punto preferida?

Sé que es muy tradicional, pero mi prenda favorita son las chaquetas. Las puedes llevar en cualquier ocasión y las hay de todos los tipos: para ir arreglada o más informal. Pero en general cualquier cosa que sea de punto me llama la atención. Los vestidos son especialmente cómodos, y eso es algo que valoro mucho.

¿Piensas ampliar el negocio más allá del punto?

La verdad es que sí, pero aún no es el momento. Cuando empecé DIARTE fue con la idea de crear una marca únicamente de punto. Que es mi fuerte, y en el fondo es lo que me divierte. Pero me he dado cuenta de que me encantan los estampados. Y sin duda esto es algo que también me gustaría incluir en futuras colecciones. Pero para que quede una colección homogénea y coherente creo que tendría que haber un equilibrio entre ambas cosas. Esta segunda colección está compuesta de 15 prendas, no podría haber reducido a la mitad el número de prendas de punto, porque ¡soy incapaz! Así que a medida que las colecciones vayan creciendo en número sin duda veréis prendas de tela en ellas.

La próxima colección se compone exclusivamente de vestidos, ¿hay alguna razón?

Una marca de ropa, puede parecer algo muy divertido y creativo, pero no deja de ser un negocio. Con gastos, beneficios, etc. Por suerte yo cuento con mi pareja (con background en finanzas y administración) que se encarga de estos temas, y me deja a mi vía libre para diseñar. Pero estos diseños siempre están bajo la mira del coste, la venta etc. Y precisamente pensando en las ventas, y en los tiempos de recesión en los que estamos, creímos conveniente sintetizar la colección a vestidos. Pensamos que el vestido se vendería mejor por tratarse de un look entero, al que solamente necesitas añadirle un bolso y zapatos, que una falda, chaqueta, etc. No sé qué tal se hubiese vendido esto, ¡el caso es que los vestidos han funcionado muy bien!

En invierno, además de la colección de vestidos, va a salir otra colección de complementos ¿qué nos puedes contar sobre eso?

Bueno, en DIARTE siempre sacamos colecciones de complementos paralelas e independientes a la de ropa. Hemos hecho un par de colecciones centradas en collares y diademas. Y ahora me apetecía focalizar los esfuerzos en una prenda clave de invierno: las bufandas. Me gustaría crear una línea fija, que complemente a la de ropa. Ahora mismo ya estoy buscando materiales, tejiendo muestras, y seleccionando modelos.

Estoy muy ilusionada, porque son prendas hechas a mano, prácticamente únicas (dos o tres modelos de cada una). Y la gran mayoría con una historia detrás. Hay una que se llama Carroussel, la hice después de volver de París, dónde estuve como media hora sacando fotos de un tío vivo en frente de la torre Eiffel que me tenía enamorada. Hay otra, aún sin nombre, que la empecé a tejer ayer. Hacía muy buen día y salimos, a leer el periódico él, tejer yo, en un banco y una chica nos pidió una foto porque le pareció una estampa muy graciosa. Me gusta que quién lleve estas bufandas sepa el porqué del resultado. Así que estoy pensando en el modo de incluir eso en la etiquetas.

¿Cuáles son tus planes de futuro para Diarte?

De momento ya estamos diseñando la colección primavera/verano 2011 (nuestra 3ª colección). Tengo un problema y es que ¡todo me gusta! Los complementos, ropa de hombre, ropa de hogar, de niños, decoración… Lo mejor es estar centrado y saber en qué momento te encuentras, pero sin ponerse límites. Así que el plan es seguir creciendo. La verdad es que estamos muy contentos con el ritmo que llevamos. Queremos afianzar el mercado nacional, dónde ya estamos presentes en 10 ciudades, y luego dar el salto fuera con ferias internacionales. Además, la otra mitad de DIARTE es de origen colombiano, así que ese sería otro mercado natural para nosotros.

* As this is a really long interview I decided not to translate it. But you can always use Google Translate to read it if you want.

Richard Avedon

OK, I know Richard Avedon is one of the most famous photographers in history and surely I won't discover anything new to anyone. However, I think it would be a sin not to include him in one of my Sunday posts. Avedon's work meant a milestone in fashion editorials, but he also was a great portrayer commited to the world he had to live. His studio was busy with the most influential people in film, music, literature, politics, art, fashion and a long etcetera. But he went a step further capturing images of mental institutions, the civil rights movement or the fall of the Berlin wall.

Vale, ya sé que Richard Avedon es uno de los fotógrafos más famosos de la historia y que seguramente no le estaré descubriendo nada nuevo a nadie. Pero de todas maneras sería un pecado no dedicarle uno de mis posts domingueros. Avedon, además de marcar un antes y un después en el editorial de moda, fue un gran retratista comprometido con el mundo que le tocó vivir. Por su estudio pasaron los personajes más influyentes del cine, la música, la literatura, la política, el arte, la moda y un largo etcétera. Pero no sé quedó sólo ahí, sino que con su objetivo capturó imágenes de instituciones mentales, del movimiento por los derechos civiles o de la caída del muro de Berlín.

Pictures: Richard Avedon Foundation.

Heroes: Luis Buñuel

Brooklyn Tailors

At this point it's no secret that I prefer quality and simplicity to fast fashion. That is why I find myself being a fan of Brooklyn Tailors, a traditional shirtmaking island in the middle of New York. Each shirt is handmade by a small team of craftsmen who care about the smallest details. A feast for artisan lovers.

A estas alturas no es ningún secreto que prefiero la calidad y la sencillez frente a la moda rápida. Es por eso por lo que me declaro fan de Brooklyn Tailors, una camisería de espíritu tradicional en pleno corazón de Nueva York. Cada camisa está hecha a mano por un pequeño equipo de camiseros que se preocupan del más mínimo detalle. Un verdadero deleite para los amantes de la artesanía.

Deux Souliers

Deux Souliers is a Barcelona-based shoe brand created by Paula and Nunu. Their shoes combine traditional techniques with quality and modern designs which make them a must. They kindly answered a few questions for Allure-Allure.

Deux Souliers es una marca de origen barcelonés creada por Paula y Nunu. Sus zapatos combinan técnicas tradicionales, calidad y diseños vanguardistas lo que los convierte en un must. A continuación podeís encontrar una entrevista con las diseñadoras:

How and when did you come up with Deux Souliers?

Deux Souliers came up from a creative and personal need from two people who had just met but connect quickly for many reasons. In a three months time, Paula, fashion designer and Nunu, shoe designer started a project in which they combine fashion, industry, design and craft.

¿Cómo y cuando surge Deux Souliers?

Deux Souliers surge de una necesidad creativa y personal de dos personas que recién se conocen pero que, al momento, conectan por muchos motivos. En cuestión de tres meses, Paula, diseñadora de moda y Nunu, diseñadora de calzado materializan su proyecto en el que quieren, ante todo, aunar moda, industria, diseño y artesanía.

What made you launch your own brand?

The main reason simply came up with this thinking: where can we find a nice shoe that simply appeals to us? And that is how, suddenly, the mind of two designers with the same enthusiasm and different backgrounds connect to create Deux Souliers.

¿Qué os impulsó a lanzar vuestra propia marca?

El motivo principal surgió sencillamente de esta reflexión; ¿dónde podemos encontrar en el mercado un zapato bonito y que nos apetezca, sin más? Y así es como, de pronto, se conectan las mentes de dos diseñadoras, con el mismo entusiasmo y con diferentes backgrounds que se compenetran y complementan para crear "Deux Souliers".

How would you define Deux Souliers?

Deux Souliers, from french "two shoes", simply necessary.

¿Cómo definiríais Deux Souliers?

Deux Souliers, del fr. "dos zapatos", simplemente necesario.

Your designs have a timeless cut but at the same time they are distinct and characteristic, what kind of things inspire you?

First of all we want to do good quality shoes, using fine materials and paying attention to small details that for us are not a small thing but a key. We know what the creation of a shoe entails, it's much more complicated than it seems and it requires paying attention to lasts, pattern-making, leathers, soles...and above all we also have to take into account that Spain has a great shoe industry that we want to boost.

We consider that in this first collection, the final shoes (not the DIY), we can find a woman in three different moments of her life or we can find three different women; that ambivalence can be very enriching. In the end they are sober and affordable shoes with a trendy twist.

Vuestros diseños tienen un corte atemporal pero, a pesar de ello, son muy distinguibles y característicos, ¿qué clase de cosas os inspiran?

Ante todo queríamos hacer un zapato de calidad, usar buenos materiales y prestar mucha atención a detalles que, para nosotras, no son minucias sino algo clave y realmente distintivo. Sabemos lo que entraña la creación de un zapato y eso permite no solo diseñar sino prestar especial atención a ciertos aspectos. El proceso de creación del calzado es mucho más complicado de lo que parece y requiere tener en cuenta las hormas, el patronaje, las pieles, las suelas...y ante todo también hay que tener en cuenta que también poseemos a este nivel, una industria nacional formidable y eso es algo que nosotras queremos pontenciar.

Consideramos que en esta primera colección, en estos modelos cerrados (no en los DIY), podemos encontrar a una misma mujer en tres momentos o quizás a tres tipos de mujeres muy dispares; creemos que esta ambivalencia puede ser enriquecedora. En el fondo, son modelos sobrios, con un punto de tendencia, de calidad y asequibles.

Right now there are only three types of shoes available plus the DIY, are you goint to expand the collection in the near future?

Posibly the most attractive thing about Deux Souliers is that we are close to our customers. A part of the project is the DIY section which is made in Nunu's workshop in Barcelona. We want to stay close to our customer needs and cover their personal needs: from colour to high heel height, for instance.

"Be spoke" will be soon availabe on the web to make the whole process more dynamic. We offer two lasts; one flat and one heeled, several options for the front and the back of the shoe, different colours and fasteners. The idea is that the customer can be involved proposing new designs.

For the forthcoming collection more sizes will be available and we'd like to make unisex shoes...we still have a whole world to discover in Deux Souliers, this has just started!

Ahora sólo están disponibles tres modelos sobre los que se pueden hacer variaciones con el DIY, ¿vais a ampliar la colección en un futuro próximo?

Posiblemente lo más atractivo de Deux Souliers es que podemos ofrecer al cliente alternativas y cercanía. Una parte del proyecto es la sección del DIY que se lleva a cabo en el taller de Nunu en Barcelona, donde monta zapatos a medida. Queremos estar cerca de las necesidades del cliente y poder abarcar aspectos personales que vayan desde el color que desean a una altura del tacón determinada, por ejemplo.

En breves vamos a activar en la web la sección de "be spoke" para que sea más dinámico el hecho de que cada persona pueda diseñar su zapato. Ofrecemos a partir de dos hormas, una plana y una de tacón, varias opciones en la parte delantera y trasera del zapato, diferentes colores y múltiples maneras de cerrarlos. La idea es que el proceso de creación se convierta en algo dinámico, que el mismo cliente se involucre y pueda proponer nuevos diseños.

Además, de cara a las próximas colecciones nos gustaría ampliar tallas, por ejemplo, trabajar también algún modelo con un enfoque más unisex...Aún tenemos todo un mundo de cosas por descubrir en Deux Souliers, ¡esto no ha hecho más que empezar!

Deux Souliers is available at Paco Rueda, Dora Romero and the web.
Deux Souliers está a la venta en Paco Rueda, Dora Romero y en su web.

Pictures/Fotos: www.aliceandtheredman.com

Walker Evans

Another Sunday and without premeditation, I am going to talk again about the deep America. The one that suffered during the Great Depression , the one that Steinbeck wrote about in the "Grapes Of Wrath". It's the same one Walker Evans portrayed masterfully for the FSA. His pictures, simple and austere, captured in one snapshot all the hunger and suffering of the rural South who fought to survive during the 30's.

Otro domingo más y sin premeditación alguna, me dispongo a hablar otra vez de la América profunda. Esa que tanto sufrió durante la Gran Depresión y que tan bien supo plasmar Steinbeck en "Las Uvas de la Ira". La misma que Walker Evans retrató de forma magistral en su trabajo para la FSA . Sus fotografías, sencillas y austeras, capturaron en un sólo instante todo el hambre y el sufrimiento de los campesinos del Sur que luchaban por sobrevivir durante los años 30.

Heroes: Scampi!

Alas, I love this girl! She makes me want to buy an Ukelele.

¡Ay, me encanta esta chica! Me da ganas de comprarme un Ukelele.

Jennifer O'Keeffe

Jennifer O'Keeffe is an American photographer that in the summer of 2009 decided to go on a two-month road trip along her country. She bought a white cargo van and took the road with the only company of her camera and a copy of Steinbeck's "Travels with Charley". The result is a particular portrait of the deep America that still fascinates the world.

Jennifer O'Keeffe es una fotógrafa de origen estadounidense que durante el verano de 2009 decidió recorrer el país que la vio nacer. Para ello se compró una furgoneta y se echó a la carretera con la única compañía de su cámara y una copia de "Viajes con Charley" de Steinbeck. El resultado es un particular retrato de la América profunda que tanto sigue fascinando al mundo.

Heroes: Phoebe Philo

Saint James

Don't you just love it when you tick something off a list? Well I do, in fact that's one of the reasons why I do them. If you remember my wishlist for this season, you know there was a breton t-shirt from Saint James. It finally arrived last week, and even though is a little big on me (it's an XS but the sizing is unisex) I'll keep it anyway because I just love it.

¿No os encanta cuando tachaís algo de una lista? Bueno a mí sí, de hecho es una de las razones por las que las hago. Si recordaís mi lista de deseos para esta temporada, entre ellos estaba una camiseta marinera de Saint James. Por fin la recibí la semana pasada, y a pesar de que me queda un poco grande (es una XS, pero el tallaje es unisex) me la voy a quedar igualmente porque me encanta.

La fía de Lola

Marta is the designer behind La fía de Lola, an Oviedo-based label that was conceived almost three years ago. With the opening of her store in May 2009, Marta's fashion school final project became a reality.

La fía de Lola es Marta y Marta es la diseñadora de La fía de Lola. Detrás de este aparentemente intrincado juego de palabras, se esconde una firma de origen asturiano que se fraguó hace más de tres años. Con la apertura de su tienda en mayo de 2009, el proyecto fin de carrera de Marta por fin se convirtió en una realidad.

The designer herself sees her label as an alternative to the high street. Her clothes are fresh, original and she tries not to follow trends. Her collections, all made in Spain, are full of feminine dresses and the high waisted skirt is omnipresent.

La propia diseñadora ve su marca como una alternativa a la ropa de las grandes cadenas. Sus prendas son frescas, originales y procuran no seguir las tendencias al pie de la letra. Sus colecciones, fabricadas en España en su totalidad, están repletas de vestidos muy femeninos y nunca falla su prenda fetiche; la falda de talle alto.

Beginnings, especially in the middle of a global crisis, are always difficult. Make oneself known is complicated, however Marta took the plunge and opened her own shop. Her challenge right now is finding more stockists in the rest of Spain.

Los comienzos, y más en época de crisis, son siempre difíciles. Darse a conocer es muy complicado, pero Marta se arriesgó y abrió su propia tienda. Su reto ahora es encontrar más puntos de venta en el resto de España.

You can see more in the store located in Oviedo (calle González del Valle nº6) or you can contact Marta through email at: lafiadelola@hotmail.com

Podeís ver más en la tienda de Oviedo situada en la calle González del Valle nº6, o si lo preferís podeís poneros en contacto con Marta a través de lafiadelola@hotmail.com.

Horst P. Horst

Horst P. Horst is one of the artists who has contributed to the development of fashion photography. However, despite having worked all his life for Vogue, he never reached the fame of Avedon or Penn. As a result of a thorough and profound study on Greek sculpture, his work was filled with eternally elegant silhouettes. He died in 1999, at the age of 93, having inspired people like Maddona or Donna Karan.

Horst P. Horst es probablemente uno de los artistas que más ha contribuido al perfeccionamiento de la fotografía de moda. Sin embargo, y a pesar de haber trabajado toda su vida para Vogue, nunca llegó a alcanzar la fama de Avedon o Penn. Como resultado de un profundo estudio de la escultura griega, su trabajo está plagado de siluetas eternamente elegantes. Murió en 1999, a los 93 años de edad, habiendo inspirado a gente tan dispar como Madonna o Donna Karan.

Heroes: Enric González

Erica Weiner

Last week, during my blog absence, a much-awaited package arrived from New York: my Erica Weiner necklace. It's inspired by "JT LeRoy's literary depiction of his hero bedecked in a racoon penis bone necklace". Believe it or not, some mammals, like foxes or lynxes, "have penis bones that are disproportionally large to their body sizes."

La semana pasada, durante mi ausencia bloguera, llegó desde Nueva York un paquete muy esperado; mi colgante de Erica Weiner. Está inspirado por la "descripción literaria que JT LeRoy hizo de su héroe al que adornó con un collar de báculo de mapache". Y es que, lo creaís o no, algunos mamíferos, como zorros o linces, tienen un hueso en el pene que es desproporcionadamente grande al tamaño de su cuerpo.

Roberto Rubalcava

I couldn't help falling in love with Roberto Rubalcava photos the first time I saw them. All of his pictures seem to have stepped out of a hazy dream capable of causing a Stendhal syndrom.

No pude evitar enamorarme de las fotografías de Roberto Rubalcava la primera vez que las ví. Todas ellas parecen salidas de un sueño nebuloso capaz de causar un síndrome de Stendhal en toda regla.